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カテゴリ:サーフィン( 20 )
また海 and 雪板
また海行ったで、三連休の二日間使って行った。
その前の先週三連休の念仏サーフィンで何かを掴んだ感満点。
それをたずさえて行って来た。
更なる進歩の期待大!

一日目、ハイ、玉砕です。
波の周期が短いのかガッツガツに波来るし結構掘れた波やし、しかも胸肩ぐらいの波でちょい僕にはでかい。
最初のアウトに出る時ですでに85%の体力を消耗。
ちょっと回復したとこでパドリングして乗ろうとするもうまい人達に波取られるし、しかも波取られて途中でやめようとしても波のパワーで持っていかれて岸に流される、そこからまたアウトに戻って来るのにまた体力を消耗する。

85-15(回復)=70
70+25(戻って来る時消耗)=95
95-15(回復)=80
80+15(戻って来る時消耗)=95



体力無くなるハザマでの攻防です。

たまにテイクオフ出来たけど波の大きさと周りへの気使いで必死すぎて先週の横見ろ念仏はどこかに忘れ去り完全にチョッカリサーフィンに戻ってしもた。
へこみました。


そして二日目、オンショアで波も小さい。
9時ぐらいまでは何とか出来たけどそれ以降はどうしようも無かった。
サーフィン始めて今まで一番どうしようも無い波やった、アウトに楽に出れるっちゅうのは素晴らしいことなんやけどな。

でも、その何とか出来た9時ぐらいの間に1回ええのがあった。
レギュラーに行きつつ一瞬加速した。
ほほー、これか、これをつなげるわけやな。

あーもっとサーフィンしたいなー!!


波ガンガン来て心折れた。

110924hamaatsuma


サーフィンって少しずつ、ほんま少しずつや。

110925hamaatsuma


三作目の雪板作ってます。

yukiita with a handsaw


ビッグノーズで結構手前からフラットキック、さあどんな乗り味か。

yukiita, this is the No.3
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by hilariblog | 2011-09-26 11:29 | サーフィン
うみ三連チャン
三連休はまたも海へ。

オフショア予報やしまだちょっと台風遠いしでもそこそこウネリ届いてちょうどええ波のサイズなんちゃうかな、という予想で出陣。

ハイ、残念!
べリーベリースモールな波でした、面はきれいなもののなかなか割れずの波。
3連休最終日こそウネリ来るとおもたけど残念賞、3日間終始スモールやんけ。
でも最終日は人もすいてたんでインサイドボムながら結構練習出来た。

「横見ろ横見ろ横見ろ横見ろ横見ろ…」と、念仏の様に唱えながらテイクオフの練習した。かなり怪しい様子やったかも、でもおかげでちょっと何かつかんだな。

そんな中、最近始めたらしい60歳ぐらいのロングのおっちゃんがいた。
なかなか割れない同じ波でパドリング一緒にして二人とも乗れず。
波待ちの時に「いや~なかなか乗れないスね~」と言うと「難しいね~、朝からやってるけど全然乗れないよ~」って、いやいやすごいよおっちゃん、ロングとは言えこの過酷なサーフィンをその年で始めるなんて、しかも朝ちょっと乗ってるの見たよ、お互いがんばろう。


三連休一日目、ベリーベリースモール、そして超浅瀬インサイドボム。

small wave


三連休三日目、波割れずのベリースモール。

small wave


三連休三日目、まあさんが千歳川にいるっちゅうことで帰りに冷やかしに♪
雪板やろう、まあさん。

chitose river
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by hilariblog | 2011-09-20 11:52 | サーフィン
うーみーうーみー
はい、またご無沙汰です。
月イチ更新です。

最近の休みは海ばっか行ってます。
9月3、4日はクローズアウトっぽかったんでNO SURF、結果的にはどっかで出来たみたいやけどちょっと右肩ダルダル病もあったんでまあ休みで良かったかも。
ちょっと良くなってサーフしてだるくなってちょっと良くなってサーフしてだるくなる、の繰り返し。
たまに八軒整骨院に行ってるのでそのうちちゃんと直るでしょう。
ここは昔、本州で僕がスノボで大会出まくってた時、同じように大会出まくっていた「小林」こと住職氏。
あ、違う、「住職」こと小林氏がやっている整骨院です、今も横乗りしてる彼なので横乗りで体ガタガタになって悩んでいる人達におすすめです。

えーとサーフィンですが、いつも写真撮る気マンマンで行くんやけどまぁめんどくさいです、カメラ持って海に入れへんのでスノボん時よりさらにめんどくさい、一回海から上がってウェットびちょびちょでカメラ出して写真撮るっちゅうのがほんまめんどくさい、つーことで更新が滞ってる時は「あ~サーフィンがんばっとるんやな」っておもといてください。

そんな中、意を決して撮ったいくつかの写真を。


7月24日、台風スウェル。

typhoon swell


8月7日、晴れで暑い。

sunny day


8月18日、結構混んでた。

sunny day


8月28日、村越プロのカットバック。

cut back


9月10日、小波でコーヒー色の日本海。

nihonkai



早くアップス出来るようになりたい!!!
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by hilariblog | 2011-09-14 12:40 | サーフィン
サーフィン11日目と藍染めと
また海行った。

予報では全く波無い感じやったんやけどパドリングと波待ちの練習でもするつもりで行ってみた。ところがどっこいなんや波あるやん、しかも結構ええ感じみたい。水温はめっちゃ低かった、こおり水かとおもたわ。

しかしまぁ相変わらずむずいこっちゃサーフィン。
来るたび来るたび波の状況違うしなぁ、ほんま反復練習が出来ん遊びや。

それでも水前寺清子の歌のように少しずつ少しずつ出来るようになってくる、どんなことでもこの変化が何となく自分で分かるって楽しいやんな。
サーフィン始めたはええけどあまりの過酷さに行くこと自体がプレッシャーやったけどそれは無くなった、かなりおもろなってきたわ。まだまだウネリからは乗れんけどスープ(白いシャバシャバのとこ)では乗れるようになってきたし立つ位置とか前足の踏み具合によってかなり滑る感覚変わるっていうのもわかってきた。

筋トレがんばってるけどまだサーフィン向けの筋肉は出来てないんやろな、パドリングをもっともっと鍛えやなあきまへん。



まずは波のチェックと瞑想からスタート。

surf Day 11


スープではたまに気持ちええ感じで乗れる。ギャルの視線を浴びながら(この男ヘタクソで危ないな、ちゃんと見とかなあかんって感じやろな)。

surf Day 11


ウネリからも挑戦してみる。パーリングのお手本のようにノーズが刺さります。はい、足は閉じましょう。

surf Day 11


ドーン!!!!!

surf Day 11

そんなこんなのサーフィン、ぼちぼち楽しみます。



前の日には久々に藍染めを。

液は緑色。これに浸けて引き上げる。空気に触れると。

aizome


藍色に発色します。

aizome
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by hilariblog | 2011-06-28 12:11 | サーフィン
鼓膜復活でサーフィン復活
鼓膜復活してようやく先週末から海行き始めた。


朝2で出動、朝1だと早過ぎてうんこ出ない。

surf Day 10


ゴールデンウィークの4月末、これからサーフィン三昧やと思ってた矢先に鼓膜破れて自暴自棄になったけど、逆にそのストレスを筋トレと畳の上でのテイクオフ練習にぶつけた。
それのおかげかこの1ヵ月半で体脂肪が3%落ちた。
3%落ちてなんぼになったかは教えません!!

1ヵ月半ぶりのサーフィン。スープからのテイクオフを練習しまくり。
と、いうかパドリングがヘボ過ぎてアウトに出られません。
なのでインサイドで「波が来たら乗るしかない!」の精神でテイクオフとスタンドアップやりまくった、なかなかの確率で立てた。
数回ロングライド出来たし1回はスープから乗ったにも関わらずなんや知らんけどスープがまたウネリに変わって気が付いたら横に行ってた!
やばいわ、この感覚。

次の週は新調した3mmのニューウェットスーツで入水。
今までのドライスーツよりも格段に動きやすくパドリングで腕も回る。
みんなもっとあったかいウェットらしいけど3mmで全然大丈夫やった、結構寒がりなんやけどな、まぁまだまだヘタクソで動きまくってるからかも。

その時は波も大きくなかったしアウトに出れてウネリからのテイクオフにトライ。
しかしまぁノーズがブッサさって海中でぐるんぐるんなりまくり。
最後の方はぐるんぐるんなっても海中で余裕が出て来たわ。

しかしまぁどの波に乗ればええのかようわかりまへん。
パドリングやら波待ちやらプッシングスルーやら波を見る目やら、鍛えなあかんことようけある。


みんな早起きやさけえ夕方は結構空いてくる。

surf Day 10


僕がサーフィンするなんてなぁ。

surf Day 10
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by hilariblog | 2011-06-21 16:08 | サーフィン
ドーナツネックレスと山菜と釣り
ちょっと前に頼んでいたドーナツネックレスが届いた。

sabbiasurfで買うた。
BLUESurfin LifeSURFER GiRLSなどに載っていたあのドーナツネックレス。

“赤い羽根共同募金”とのコラボなんでステキなネックレスでありながらチャリティーにもなる。
おすすめします。


ABSTRACT DOUGHNUT(NAVY)と今回のRAINBOWのCHARITY DOUGHNUT。

DOUGHNUT NECKLACE


裏にはWITH YOU JAPANの文字。

DOUGHNUT NECKLACE

ドーナツネックレスのサイト
で購入できます。

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となりのおじさんからおすそわけ。


行者ニンニク(アイヌネギ)。

Gyoja ninniku


たらの芽。取る時はトゲトゲに注意せなあかん。

Taranome


たらの芽の天ぷらってほんまなんぼほどうまいねん!!

Taranome tempra



そしてすぐ近くの川に釣りに行ってみた。
まぁどうせまだ5月やし早過ぎであかんやろ、と思ったんやけど30分ちょいで一気にヤマメ4尾!!
まぁサイズは10~15センチぐらいのもんなんやけど釣れるとおもろい。

この川ってこんなおるんや。
いつもやってた6月とか7月とか、もうエサのおっさんらが持って帰りまくっとんにゃな~。リリースしてや~!!ほんま頼むわ。
そしたらこんなに遊べるのに。


これはちょっとちいこかった…

yamame
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by hilariblog | 2011-05-17 15:12 | サーフィン
雪のち晴れ
雪降った。
晴れた。

よし出発。


向かいます。

On The Way


こっちに来てしもた。

Ready to Surf


ブッシュー!!

Surf Day 4


ドッボーン!!!

Surf Day 4


まだまだなんもでけまへん。
波乗って「しゅぎょう」って読むんやったか??

でも楽しです。
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by hilariblog | 2010-12-20 16:31 | サーフィン
サーフィンむずい
また波乗り行って来た。
AM4時半に出て現地到着AM7時ぐらい、こういうパターンにも慣れんとあかん。

今回は初の日本海。
青い水、めっちゃきれいやった。
でもなんか波デカくてカレントも強烈でボトムが石でウニが足に刺さったり。
もうとにかく必死で写真撮らず。

初めて沖に出るのってこんなに大変なんやと痛感した。

波に戻され巻かれようやく沖に出ても川の様な横流れでええとこから外れてでかい波が来たらもう仕方無し行くしか無く行ったら行ったで案の定洗濯機のようにグルグルなってようやく浮いて来たらまた波来て何とかボード引っ張って乗ってギリギリでパドリングして波に押されてヨッシャって思って立ったらすぐ落ちて気が付いたら入ったとこから100メートルぐらい横に流されてて岸に上がって初心者用のボードやから重くてでかくて風に持ってかれそうになりながらまた元の入ったとこにヨボヨボで戻る。

こりゃほんま大変や。
なんか脇腹も肉離れ風になってるし。

でもおもろい。
なんとかしたい、いや、なんとかするで。


ここは帰り道の別のポイント、今入ったら岸のテトラに打ちつけられてズタズタやな。

surfing
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by hilariblog | 2010-10-26 12:32 | サーフィン
サーフィンとAREth
サーフィンスクール二日目行って来た。
前回からほぼ1ヶ月経ってしもうた…
もっと集中して行かんとうまならんぞこりゃ。

早朝4時半出発、現地到着したらもう結構人おるし。
サーファーはほんま早起きやわ。
しかし早起きの日はう○こが出なくなる、なんとかしたい。

最初はスクールでなくフリータイムで各自サーフ。
ここではしゃぎ過ぎた。
スクール始まる頃にはパドルするパワーが無くなってしもうた。
しかもこの日はめっちゃ流れが速い、どんどん左へ、そして沖に流される。
恐怖を感じたわ。
しかしいろいろ勉強なりました、自然って偉大、もっとパワーもつけないかん。

あー、サーフィンうまくなりたい。


天気がめっちゃよろしおました。

Surfing


ちょっと立てるとヤバイ、はまる、人生狂うかも。

Surfing




そして、家にはお願いしていた素晴らしいものが届いていた。
AREthの靴でございます!!
I Lace BLUEとLB ARMY LEATHER!!
オシャレでキュートでマニアック、めっちゃええです。
番長ありがとう!!

AREth I Lace


AREth I Lace


AREth I Lace


AREth LB


AREth LB

AREth、北海道ではseekTRIALLOAF LOUNGEで取り扱ってまふ。
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by hilariblog | 2010-10-13 12:13 | サーフィン
サーフィン始めました
ドスーン!!
ついに3S!
グランドスラム達成!

スノー、スケート、サーフ!
(後者2つはままならん)

まぁとにかくやな、始めたよ、サーフィン!!

15年ぐらい前かな、2度ほど実はやったことある。
最初は当時スノーで所属していたショップの店長に無理矢理サーフボードを借りてサーフィンのメッカ千葉九十九里浜で人ぎゅうぎゅうの中デビュー。
海のルールを一夜漬けで携えて挑むものの海に入ったら頭真っ白になり案の定、人にぶつかりそうになり怒られて意気消沈。

2度目はウィスラーのサマーキャンプが終わって某巨匠カメラマンHi-seeと数人でサンディエゴに住んでいる巨匠の友人の家へ行った時。
その時も外人のプロサーファーかなんかのサーフボードを借りてなんも出来ずに挫折。

今回はマンツーマンでちゃんと教えてもらって初心者用のサーフボードでトライ。
やばいす、はまりそう、ちゅうかもうはまってるんか?

立てたし自分ではそこそこ長い時間乗れたし。
ちゃんと教えてもらうって大事やわ。
チャリ、テニス、スケート、釣り、そしてサーフィン、やりたいことようけあるわ。

なんなん?
みんななんでこんな楽しいものを内緒にしてたん!(そんなことはない)

Feelの皆さん、サーフィンはもちろんBBQも最高でした、今後ともよろしくお願いします。



初心者にはバッチグーのコンディションやった。

beach


波がちいこくても上手な人はさすが。

sufer


ママでありサーファーである、子供の面倒はパパと変わりべんたん。

mom surfer


海に向かっていく姿ってかっこええわ。

lady surfer


前日にはラーメン大将で。
肉チャーハン!

nikucha


餃子追加!

gyoza
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by hilariblog | 2010-09-13 13:36 | サーフィン